Tin tức và Báo chí

Mùa này, ngành công nghiệp thời trang Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với nhiều thách thức, từ cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra và xung đột địa chính trị ở các nước láng giềng, đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra, thời tiết lạnh giá bất thường làm ngừng sản xuất và khủng hoảng kinh tế của đất nước, như đã thấy trong tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ khủng hoảng theo Financial Times của Vương quốc Anh.Tờ Times cho biết lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 20 năm là 54% vào tháng 3 năm nay.
Bất chấp những trở ngại này, tài năng thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ đã thành danh và đang nổi lên đã thể hiện sự bền bỉ và lạc quan tại Tuần lễ thời trang Istanbul mùa này, nhanh chóng áp dụng các chiến lược kết hợp các sự kiện và giới thiệu để mở rộng và chứng minh sự hiện diện toàn cầu của họ trong mùa giải này.
Các buổi biểu diễn thể chất tại các địa điểm lịch sử như cung điện Ottoman và nhà thờ Crimea 160 năm tuổi trở lại lịch trình, xen kẽ với các dịch vụ kỹ thuật số tương tác, cũng như các cuộc triển lãm mới mở, các cuộc thảo luận và cửa sổ bật lên trên Bosphorus Puerto Galata.
Các nhà tổ chức sự kiện - Hiệp hội các nhà xuất khẩu hàng may mặc Istanbul hoặc İHKİB, Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Thổ Nhĩ Kỳ (MTD) và Học viện thời trang Istanbul (IMA) - đã hợp tác với Istanbul Soho House để cung cấp cho người dân địa phương trải nghiệm sàng lọc trực tiếp thân mật và các chuyến thăm thông qua các thành viên trong ngành truyền hình trực tiếp. khán giả sau đó có thể kết nối trực tuyến thông qua Trung tâm Sự kiện Kỹ thuật số của FWI.
Ở Istanbul, người ta có thể cảm nhận rõ ràng một nguồn năng lượng mới trong các hoạt động và sàng lọc các hoạt động thể chất khi những người tham gia trực tiếp tham gia vào cộng đồng của họ trong điều kiện khí hậu.
Nhà thiết kế quần áo nam Niyazi Erdoğan nói: “[Chúng tôi] rất nhớ việc ở bên nhau.
Dưới đây, BoF gặp gỡ 10 nhà thiết kế mới nổi và thành danh tại các sự kiện và Tuần lễ thời trang của họ để tìm hiểu xem các chiến dịch và chiến lược thương hiệu của họ đã phát triển như thế nào ở Istanbul trong mùa này.
Şansım Adalı đã học ở Brussels trước khi thành lập Sudi Etuz. như bộ sưu tập viên nang NFT và quần áo thể chất hạn chế.
Şansım Adalı tổ chức triển lãm của mình tại Nhà thờ Tưởng niệm Crimea gần Galata ở Istanbul, nơi các thiết kế kỹ thuật số của cô được mô phỏng theo hình đại diện kỹ thuật số và hiển thị trên màn hình cao 8 foot. Sau khi mất cha vào tay Covid-19, cô giải thích rằng nó vẫn " cảm thấy không ổn ”khi có nhiều người cùng tham gia một buổi trình diễn thời trang. Thay vào đó, cô ấy sử dụng các mô hình kỹ thuật số của mình trong không gian trưng bày nhỏ hơn.
“Đó là một trải nghiệm rất khác, có một cuộc triển lãm kỹ thuật số trên một công trường cũ,” cô nói với BoF. “Tôi thích sự tương phản.Mọi người đều biết về nhà thờ này, nhưng không ai vào. Thế hệ mới thậm chí không biết những nơi này tồn tại.Vì vậy, tôi chỉ muốn nhìn thấy thế hệ trẻ bên trong và nhớ rằng chúng tôi có công trình kiến ​​trúc tuyệt đẹp này ”.
Chương trình kỹ thuật số đi kèm với buổi biểu diễn opera trực tiếp và ca sĩ mặc một trong số ít trang phục thực tế mà Adal tạo ra ngày hôm nay - nhưng chủ yếu, Sudi Etuz dự định giữ trọng tâm về kỹ thuật số.
“Các kế hoạch trong tương lai của tôi chỉ là giữ cho mặt hàng dệt may của thương hiệu của tôi ở quy mô nhỏ vì tôi không nghĩ thế giới cần một thương hiệu khác để sản xuất hàng loạt.Tôi tập trung vào các dự án kỹ thuật số.Tôi có một nhóm kỹ sư máy tính, nghệ sĩ kỹ thuật số và nhóm nghệ sĩ quần áo.Nhóm thiết kế của tôi là Gen Z, và tôi cố gắng hiểu họ, quan sát họ, lắng nghe họ ”.
Gökay Gündoğdu chuyển đến New York để theo học quản lý thương hiệu trước khi gia nhập Học viện Domus ở Milan vào năm 2007, Gündoğdu đã làm việc tại Ý trước khi ra mắt nhãn hiệu quần áo nữ TAGG vào năm 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu. phát động trong đại dịch.
TAGG giới thiệu bộ sưu tập mùa này dưới hình thức triển lãm bảo tàng tăng cường kỹ thuật số: “Chúng tôi sử dụng mã QR và thực tế tăng cường để xem các bộ phim trực tiếp phát ra từ giá treo tường - phiên bản video của các bức ảnh tĩnh, giống như một buổi trình diễn thời trang,” Gündoğdu nói với BoF.
“Tôi hoàn toàn không phải là người kỹ thuật số,” anh ấy nói, nhưng trong thời kỳ đại dịch, “mọi thứ chúng tôi làm đều là kỹ thuật số.Chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi dễ tiếp cận hơn và dễ hiểu hơn.Chúng tôi đang ở [nền tảng quản lý bán buôn] Joor trưng bày bộ sưu tập vào năm 2019 và có được khách hàng mới và mới ở Mỹ, Israel, Qatar, Kuwait. ”
Bất chấp thành công của anh ấy, việc hạ cánh TAGG trên các tài khoản quốc tế trong mùa giải này đã chứng tỏ một thách thức lớn. ”Truyền thông quốc tế và người mua luôn muốn thấy điều gì đó từ chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ.Tôi không thực sự sử dụng các yếu tố văn hóa - thẩm mỹ của tôi là tối giản hơn, ”anh nói.
Cuộc khủng hoảng kinh tế cũng đã ảnh hưởng đến các bộ sưu tập của anh ấy trong mùa giải này: “Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang mất đà, vì vậy mọi thứ đều rất đắt đỏ.Việc nhập khẩu vải từ nước ngoài diễn ra nhộn nhịp.Chính phủ nói rằng bạn không nên thúc đẩy cạnh tranh giữa các nhà sản xuất vải nước ngoài và thị trường trong nước.Bạn phải trả thêm thuế để nhập khẩu. ”Do đó, các nhà thiết kế đã trộn các loại vải có nguồn gốc địa phương với các loại vải nhập khẩu từ Ý và Pháp.
Giám đốc sáng tạo Yakup Bicer đã ra mắt thương hiệu Y Plus, một thương hiệu unisex, vào năm 2019 sau 30 năm hoạt động trong ngành thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ. Y Plus ra mắt tại Tuần lễ thời trang London vào tháng 2 năm 2020.
Bộ sưu tập kỹ thuật số của bộ sưu tập Thu / Đông 22-23 của Yakup Bicer được lấy cảm hứng từ “những anh hùng bàn phím ẩn danh và những người bảo vệ họ cho tư tưởng vô chính phủ tiền điện tử” và truyền tải thông điệp bảo vệ tự do chính trị trên các nền tảng truyền thông xã hội.
“Tôi muốn tiếp tục [trình chiếu] trong một thời gian,” anh ấy nói với BoF, “Như chúng tôi đã làm trước đây, việc tập hợp người mua lại với nhau trong tuần lễ thời trang là rất tốn thời gian và gánh nặng về tài chính.Giờ đây, chúng tôi có thể tiếp cận tất cả các nơi trên thế giới cùng một lúc chỉ bằng một nút bấm với bản trình bày kỹ thuật số ”.
Ngoài công nghệ, Bicer đang tận dụng hoạt động sản xuất tại địa phương để khắc phục sự gián đoạn chuỗi cung ứng - và làm như vậy, hy vọng mang lại các hoạt động bền vững hơn. " vấn đề nó tạo ra ảnh hưởng đến toàn bộ thương mại của chúng tôi.[...] Bằng cách hợp tác với sản xuất tại địa phương, chúng tôi đảm bảo [việc làm] của chúng tôi [...] bền vững hơn và [chúng tôi] giảm lượng khí thải carbon của mình. "
Ece và Ayse Ege ra mắt thương hiệu Dice Kayek vào năm 1992. Trước đây được sản xuất tại Paris, thương hiệu này đã tham gia Fédération Française de la Couture vào năm 1994 và được trao giải Jameel Prize III, một giải thưởng quốc tế dành cho nghệ thuật đương đại và thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thống Hồi giáo, trong Năm 2013, thương hiệu gần đây đã chuyển studio của mình đến Istanbul và có 90 đại lý trên toàn thế giới.
Chị em của Dice Kayek là Ece và Ayse Ege đã giới thiệu bộ sưu tập của họ trong video thời trang mùa này - một định dạng kỹ thuật số mà họ đã quen thuộc, đã làm phim thời trang từ năm 2013. 12 năm nữa, bạn có thể xem lại nó. Chúng tôi thích sự đa dạng của nó hơn ”, Ece nói với BoF.
Ngày nay, Dice Kayek bán ra thị trường quốc tế ở Châu Âu, Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc. Ayse cho biết thương hiệu có kế hoạch mở một cửa hàng khác ở London trong năm nay.
Trước đây, hai chị em điều hành công việc kinh doanh của họ từ Paris trước khi chuyển đến Istanbul, nơi studio của họ gắn liền với phòng trưng bày của Beaumonti. ”Trong việc đưa sản xuất trong nước, hai chị em cũng hy vọng nghề thủ công Thổ Nhĩ Kỳ được hỗ trợ và duy trì trong bộ sưu tập của mình.
Niyazi Erdoğan là nhà thiết kế sáng lập Tuần lễ thời trang Istanbul 2009 và là Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời là giảng viên tại Học viện thời trang Istanbul. Giải thưởng Bảo tàng cùng năm.
Niyazi Erdoğan đã giới thiệu bộ sưu tập quần áo nam của mình trong mùa giải này: “Tất cả chúng tôi hiện đang tạo ra kỹ thuật số - chúng tôi trưng bày trên Metaverse hoặc NFT.Chúng tôi bán bộ sưu tập cả kỹ thuật số và vật lý, đi theo cả hai hướng.Chúng tôi muốn chuẩn bị cho tương lai của cả hai, ”anh nói với BoF.
Tuy nhiên, cho mùa giải tới, anh ấy nói, “Tôi nghĩ chúng tôi phải có một màn trình diễn thể chất.Thời trang là về xã hội và cảm giác, và mọi người thích ở bên nhau.Đối với những người sáng tạo, chúng tôi cần điều này ”.
Trong thời gian xảy ra đại dịch, thương hiệu đã tạo một cửa hàng trực tuyến và thay đổi các bộ sưu tập của họ để trở nên “bán chạy hơn” trực tuyến, có tính đến những thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng trong thời kỳ đại dịch. được bán cho cả phụ nữ, vì vậy không có ranh giới. ”
Là một giảng viên tại IMA, Erdogan không ngừng học hỏi từ thế hệ sau “Đối với một thế hệ như Alpha, nếu bạn theo đuổi ngành thời trang, bạn phải hiểu họ.Tầm nhìn của tôi là hiểu được nhu cầu của họ, để có chiến lược về tính bền vững, kỹ thuật số, màu sắc, cách cắt và hình dạng - chúng tôi phải làm việc để họ tương tác ”.
Tốt nghiệp Istituto Marangoni, Nihan Peker đã làm việc cho các công ty như Frankie Morello, Colmar và Furla trước khi ra mắt nhãn hiệu cùng tên của mình vào năm 2012, thiết kế các bộ sưu tập thời trang may sẵn, cô dâu và thời trang cao cấp. Cô đã trưng bày tại Tuần lễ thời trang London, Paris và Milan.
Kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu vào mùa này, Nihan Peker đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang tại Cung điện Çırağan, một cung điện cũ của Ottoman được chuyển đổi từ một khách sạn nhìn ra eo biển Bosphorus. "Điều quan trọng đối với tôi là phải trưng bày bộ sưu tập ở một nơi mà tôi chỉ có thể mơ ước," Peker nói với BoF. "Mười năm sau, tôi cảm thấy mình có thể bay lượn tự do hơn và vượt qua giới hạn của bản thân."
Peker nói thêm: “Tôi đã mất một thời gian để chứng tỏ bản thân ở đất nước của mình”, người ngồi hàng đầu trong mùa giải này với những người nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mặc những thiết kế từ các bộ sưu tập trước của cô ấy. ảnh hưởng ở Trung Đông.
“Tất cả các nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ phải suy nghĩ về những thách thức trong khu vực của chúng tôi theo thời gian.Thành thật mà nói, là một quốc gia, chúng ta phải đối phó với các vấn đề xã hội và chính trị lớn hơn, vì vậy tất cả chúng ta đều mất đà.Mục tiêu của tôi bây giờ là thông qua các bộ sưu tập thời trang cao cấp may sẵn và thời trang cao cấp tạo ra một loại trang phục sang trọng có thể mặc được và có thể sản xuất mới. ”
Sau khi tốt nghiệp Học viện Thời trang Istanbul vào năm 2014, Akyuz học lấy bằng thạc sĩ về Thiết kế trang phục nam tại Học viện Marangoni ở Milan.
Trong chương trình thứ sáu của mùa giải, Selen Akyuz đã thực hiện một bộ phim được chiếu tại Soho House ở Istanbul và trực tuyến: “Đó là một bộ phim, vì vậy nó không hẳn là một buổi trình diễn thời trang, nhưng tôi nghĩ nó vẫn hoạt động.Cũng xúc động. ”
Là một doanh nghiệp nhỏ theo yêu cầu, Akyuz đang dần xây dựng một cơ sở khách hàng quốc tế nhỏ, với khách hàng hiện đang ở Mỹ, Romania và Albania. ”Tôi không muốn nhảy vào mọi lúc, nhưng hãy từ từ, từng bước và thực hiện một cách tiếp cận được đo lường, "cô nói." Chúng tôi sản xuất mọi thứ tại bàn ăn của tôi.Không có sản xuất hàng loạt.Tôi làm hầu hết mọi thứ bằng tay ”- bao gồm may áo phông, mũ, phụ kiện và túi“ vá, đồ còn sót lại ”để thúc đẩy nhiều hoạt động thiết kế đang diễn ra.
Cách tiếp cận thu nhỏ này mở rộng đến các đối tác sản xuất của cô ấy. ”Thay vì làm việc với các nhà sản xuất lớn, tôi đã tìm kiếm các nhà may địa phương nhỏ hơn để hỗ trợ thương hiệu của mình, nhưng thật khó để tìm được các ứng viên đủ tiêu chuẩn.Khó tìm nghệ nhân sử dụng các kỹ thuật truyền thống - việc tiếp thu của các thế hệ sau còn hạn chế.
Gökhan Yavaş tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang và Dệt may Mỹ thuật DEU vào năm 2012 và theo học tại IMA trước khi ra mắt nhãn hàng thời trang nam đường phố của riêng mình vào năm 2017. Thương hiệu này hiện đang làm việc với các công ty như DHL.
Mùa này, Gökhan Yavaş giới thiệu một video ngắn và một buổi trình diễn thời trang - lần đầu tiên sau ba năm của anh ấy. “Chúng tôi thực sự nhớ nó - đã đến lúc nói chuyện với mọi người một lần nữa.Chúng tôi muốn tiếp tục biểu diễn thời trang vì trên Instagram, việc giao tiếp ngày càng khó hơn.Đó chính là việc gặp gỡ và lắng nghe những người trực tiếp, ”nhà thiết kế nói.
Thương hiệu đang cập nhật khái niệm sản xuất của mình. "Chúng tôi đã ngừng sử dụng da thật và da thật", anh ấy giải thích và giải thích rằng ba kiểu dáng đầu tiên của bộ sưu tập được ghép lại với nhau từ những chiếc khăn quàng cổ được sản xuất trong các bộ sưu tập trước đó. Yavaş cũng sắp hợp tác với DHL thiết kế áo mưa để bán cho các tổ chức từ thiện môi trường.
Trọng tâm về tính bền vững đã chứng tỏ thách thức đối với các thương hiệu, với rào cản đầu tiên là việc tìm kiếm thêm vải kê từ các nhà cung cấp. “Bạn phải đặt hàng ít nhất 15 mét vải từ các nhà cung cấp của mình và đó là thách thức lớn nhất đối với chúng tôi.”Thách thức thứ hai mà họ phải đối mặt là mở một cửa hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ để bán quần áo nam, trong khi người mua địa phương tập trung vào bộ phận thiết kế trang phục nữ của Thổ Nhĩ Kỳ. và Trung Quốc.
Thương hiệu nghệ thuật có thể mặc được Bashaques được thành lập vào năm 2014 bởi Başak Cankeş, thương hiệu này bán đồ bơi và kimono theo chủ đề các tác phẩm nghệ thuật của mình.
Giám đốc sáng tạo Başak Cankeş nói với BoF ngay sau khi giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình trong buổi chiếu phim tài liệu dài 45 phút tại Soho House ở Istanbul: “Thông thường, tôi thực hiện hợp tác nghệ thuật trình diễn với các tác phẩm nghệ thuật đeo được.
Triển lãm kể về câu chuyện của cô đến Peru và Colombia để làm việc với các nghệ nhân của họ, sử dụng các mẫu và biểu tượng Anatolian, và "hỏi họ cảm nhận của họ về [bản in] Anatolian". thực hành thủ công chung giữa Anatolia Thổ Nhĩ Kỳ châu Á và các nước Nam Mỹ.
Cô nói: “Khoảng 60% bộ sưu tập chỉ là một chiếc, tất cả đều được dệt bằng tay bởi những phụ nữ ở Peru và Anatolia.
Cankeş bán cho các nhà sưu tập nghệ thuật ở Thổ Nhĩ Kỳ và muốn một số khách hàng làm các bộ sưu tập bảo tàng từ tác phẩm của mình, giải thích rằng cô ấy “không quan tâm đến việc trở thành một thương hiệu toàn cầu vì rất khó để trở thành một thương hiệu toàn cầu và bền vững.Tôi thậm chí không muốn làm bất kỳ bộ sưu tập 10 bộ nào ngoài đồ bơi hoặc kimono.Đó là toàn bộ bộ sưu tập nghệ thuật có thể thay đổi, mang tính khái niệm mà chúng tôi cũng sẽ đưa vào NFT.Tôi thấy mình là một nghệ sĩ nhiều hơn, chứ không phải là một nhà thiết kế thời trang. ”
Karma Collective đại diện cho tài năng mới nổi của Học viện Istanbul Moda, được thành lập vào năm 2007, cung cấp các bằng cấp về Thiết kế thời trang, Phát triển Công nghệ và Sản phẩm, Quản lý Thời trang, Truyền thông và Truyền thông Thời trang.
“Vấn đề chính của tôi là điều kiện thời tiết, vì tuyết đã rơi trong hai tuần qua, vì vậy chúng tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề với chuỗi cung ứng và nguồn cung cấp vải”, Hakalmaz nói với BoF. tuần cho nhãn hiệu Alter Ego của cô, được giới thiệu như một phần của tập thể Karma, và cũng được thiết kế cho hãng thời trang Nocturne.
Hakalmaz cũng không còn sử dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ quá trình sản xuất của mình, nói: “Tôi không thích sử dụng công nghệ và tránh xa nó nhiều nhất có thể vì tôi muốn làm thủ công để giữ liên lạc với quá khứ”.