Tin tức và Báo chí

Mùa này, ngành thời trang Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với nhiều thách thức, từ cuộc khủng hoảng Covid-19 và xung đột địa chính trị đang diễn ra ở các nước láng giềng, đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra, thời tiết lạnh giá bất thường khiến sản xuất ngừng hoạt động và khủng hoảng kinh tế của đất nước, như đã thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ. khủng hoảng theo tờ Financial Times của Anh. The Times đưa tin lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 20 năm là 54% vào tháng 3 năm nay.
Bất chấp những trở ngại này, các tài năng thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ đã thành danh và mới nổi đã thể hiện sự kiên trì và lạc quan tại Tuần lễ thời trang Istanbul mùa này, nhanh chóng áp dụng kết hợp các sự kiện và chiến lược giới thiệu để mở rộng và chứng minh sự hiện diện toàn cầu của họ trong mùa này.
Các buổi biểu diễn thể chất tại các địa điểm lịch sử như cung điện Ottoman và nhà thờ Crimea 160 tuổi sẽ quay trở lại lịch trình, xen kẽ với các dịch vụ kỹ thuật số tương tác, cũng như các cuộc triển lãm, thảo luận nhóm và cửa sổ bật lên mới khai trương trên Bosphorus Puerto Galata.
Các nhà tổ chức sự kiện – Hiệp hội các nhà xuất khẩu hàng may mặc Istanbul hoặc İHKİB, Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Thổ Nhĩ Kỳ (MTD) và Viện thời trang Istanbul (IMA) – đã hợp tác với Istanbul Soho House để mang đến cho người dân địa phương trải nghiệm xem phim trực tiếp thân mật và các chuyến tham quan thông qua các thành viên trong ngành phát sóng trực tiếp. Quốc tế sau đó khán giả có thể kết nối trực tuyến thông qua Trung tâm sự kiện kỹ thuật số của FWI.
Ở Istanbul, có thể cảm nhận rõ ràng về nguồn năng lượng mới trong việc kích hoạt và sàng lọc các hoạt động thể chất khi những người tham gia trực tiếp tham gia lại cộng đồng của họ trong điều kiện khí hậu. Trong khi một số người vẫn còn do dự, một cảm giác ấm áp đã chiếm ưu thế.
“[Chúng tôi] nhớ được ở bên nhau,” nhà thiết kế quần áo nam Niyazi Erdoğan cho biết. “Năng lượng tràn đầy và mọi người đều muốn được tham gia chương trình.”
Dưới đây, BoF gặp gỡ 10 nhà thiết kế mới nổi và thành danh tại các sự kiện và sự kiện Tuần lễ Thời trang của họ để tìm hiểu xem các chiến dịch và chiến lược thương hiệu của họ đã phát triển như thế nào ở Istanbul trong mùa này.
Şansım Adalı đã học ở Brussels trước khi thành lập Sudi Etuz. Nhà thiết kế, người tiên phong trong cách tiếp cận kỹ thuật số, ngày nay đang tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của mình và thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh dệt may của mình. Cô ấy cũng sử dụng các mô hình thực tế ảo, nghệ sĩ kỹ thuật số và kỹ sư trí tuệ nhân tạo như bộ sưu tập viên nang NFT và quần áo vật lý hạn chế.
Şansım Adalı tổ chức triển lãm của mình tại Nhà thờ Tưởng niệm Crimea gần Galata ở Istanbul, nơi các thiết kế kỹ thuật số của cô được mô phỏng trên hình đại diện kỹ thuật số và hiển thị trên màn hình cao 8 foot. Sau khi cha cô mất vì Covid-19, cô giải thích rằng nó vẫn “ cảm thấy không ổn” khi có nhiều người tham gia một buổi trình diễn thời trang cùng nhau. Thay vào đó, cô ấy sử dụng những người mẫu kỹ thuật số của mình trong không gian trưng bày nhỏ hơn.
Cô nói với BoF: “Đó là một trải nghiệm rất khác biệt khi có một cuộc triển lãm kỹ thuật số trên một công trường cũ,” cô nói với BoF. “Tôi thích sự tương phản. Mọi người đều biết về nhà thờ này nhưng không ai bước vào. Thế hệ mới thậm chí còn không biết những nơi này tồn tại. Vì vậy, tôi chỉ muốn nhìn thấy thế hệ trẻ bên trong và nhớ rằng chúng tôi có kiến ​​trúc tuyệt đẹp này.”
Buổi biểu diễn kỹ thuật số đi kèm với buổi biểu diễn opera trực tiếp và ca sĩ mặc một trong số ít trang phục vật lý mà Adal làm ngày nay - nhưng chủ yếu, Sudi Etuz dự định giữ trọng tâm kỹ thuật số.
“Kế hoạch tương lai của tôi chỉ là giữ thương hiệu của mình ở quy mô nhỏ vì tôi không nghĩ thế giới cần một thương hiệu khác để sản xuất hàng loạt. Tôi tập trung vào các dự án kỹ thuật số. Tôi có một đội ngũ kỹ sư máy tính, nghệ sĩ kỹ thuật số và nhóm nghệ sĩ quần áo. Nhóm thiết kế của tôi là Gen Z và tôi cố gắng hiểu họ, quan sát họ và lắng nghe họ.”
Gökay Gündoğdu chuyển đến New York để học quản lý thương hiệu trước khi gia nhập Học viện Domus ở Milan vào năm 2007. Gündoğdu làm việc ở Ý trước khi ra mắt nhãn hiệu quần áo nữ TAGG vào năm 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Các nhà đầu tư bao gồm Luisa Via Roma và trang web thương mại điện tử của anh ấy, công ty này ra mắt trong thời kỳ đại dịch.
TAGG giới thiệu bộ sưu tập mùa này dưới dạng triển lãm bảo tàng tăng cường kỹ thuật số: “Chúng tôi sử dụng mã QR và thực tế tăng cường để xem phim trực tiếp từ các bức tranh treo tường - phiên bản video của ảnh tĩnh, giống như một buổi trình diễn thời trang,” Gündoğdu nói với BoF.
“Tôi hoàn toàn không phải là người kỹ thuật số,” anh nói, nhưng trong thời kỳ đại dịch, “mọi thứ chúng tôi làm đều là kỹ thuật số. Chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi dễ truy cập hơn và dễ hiểu hơn. Chúng tôi đang ở [nền tảng quản lý bán buôn] Joor đã giới thiệu bộ sưu tập vào năm 2019 và thu hút được nhiều khách hàng mới ở Mỹ, Israel, Qatar, Kuwait.”
Bất chấp thành công của anh ấy, việc đưa TAGG vào các tài khoản quốc tế trong mùa giải này quả thực là một thách thức. “Truyền thông quốc tế và người mua luôn muốn thấy điều gì đó từ chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi thực sự không sử dụng các yếu tố văn hóa – thẩm mỹ của tôi tối giản hơn,” anh nói. Nhưng để thu hút khán giả quốc tế, Gündodu đã lấy cảm hứng từ các cung điện Thổ Nhĩ Kỳ, mô phỏng kiến ​​trúc và nội thất của nó với cùng màu sắc, kết cấu và hình dáng.
Cuộc khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng đến bộ sưu tập của anh trong mùa này: “Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang mất đà nên mọi thứ đều rất đắt đỏ. Nhập khẩu vải từ nước ngoài nhộn nhịp. Chính phủ cho rằng không nên thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất vải nước ngoài và thị trường trong nước. Bạn phải trả thêm thuế để nhập khẩu.” Do đó, các nhà thiết kế đã kết hợp các loại vải có nguồn gốc địa phương với những loại vải nhập khẩu từ Ý và Pháp.
Giám đốc sáng tạo Yakup Bicer đã ra mắt thương hiệu Y Plus của mình, một thương hiệu unisex, vào năm 2019 sau 30 năm hoạt động trong ngành thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ. Y Plus ra mắt tại Tuần lễ thời trang London vào tháng 2 năm 2020.
Bộ sưu tập kỹ thuật số của bộ sưu tập Thu/Đông 22-23 của Yakup Bicer được lấy cảm hứng từ “những anh hùng bàn phím ẩn danh và những người bảo vệ hệ tư tưởng tiền điện tử vô chính phủ của họ” và truyền tải thông điệp bảo vệ tự do chính trị trên các nền tảng truyền thông xã hội.
“Tôi muốn tiếp tục [trình diễn] một thời gian,” anh nói với BoF. “Như chúng tôi đã làm trước đây, việc tập hợp những người mua lại với nhau trong tuần lễ thời trang rất tốn thời gian và gánh nặng tài chính. Giờ đây, chúng tôi có thể tiếp cận mọi nơi trên thế giới cùng lúc chỉ bằng một nút bấm với bản trình bày kỹ thuật số ”.
Ngoài công nghệ, Bicer đang tận dụng hoạt động sản xuất tại địa phương để khắc phục tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng — và khi làm như vậy, Bicer hy vọng mang lại những hoạt động bền vững hơn”. vấn đề nó tạo ra sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng ta. […] Bằng cách hợp tác với hoạt động sản xuất tại địa phương, chúng tôi đảm bảo [công việc] của chúng tôi [thêm] bền vững và [chúng tôi] giảm lượng khí thải carbon của mình.”
Ece và Ayse Ege ra mắt thương hiệu Dice Kayek của họ vào năm 1992. Trước đây được sản xuất tại Paris, thương hiệu này đã gia nhập Fédération Française de la Couture vào năm 1994 và được trao Giải Jameel III, một giải thưởng quốc tế về nghệ thuật đương đại và thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thống Hồi giáo, ở 2013. Thương hiệu này gần đây đã chuyển xưởng vẽ của mình đến Istanbul và có 90 đại lý trên toàn thế giới.
Hai chị em của Dice Kayek là Ece và Ayse Ege đã giới thiệu bộ sưu tập của họ trong video thời trang mùa này – một định dạng kỹ thuật số mà giờ đây họ đã quen thuộc, đã làm phim thời trang từ năm 2013. Hãy mở nó ra và quay lại. Nó có nhiều giá trị hơn. Trong 10 hoặc 12 năm nữa, bạn có thể xem lại. Chúng tôi thích sự đa dạng của nó hơn,” Ece nói với BoF.
Ngày nay, Dice Kayek bán hàng quốc tế ở Châu Âu, Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc. Thông qua cửa hàng ở Paris, họ đã tạo sự khác biệt cho trải nghiệm tại cửa hàng của người tiêu dùng bằng cách sử dụng phong tục Thổ Nhĩ Kỳ làm chiến lược bán lẻ trải nghiệm.”Bạn không thể cạnh tranh với những điều này. Ayse cho biết thương hiệu này có kế hoạch mở một cửa hàng khác ở London trong năm nay.
Hai chị em trước đây đã điều hành công việc kinh doanh của mình từ Paris trước khi chuyển đến Istanbul, nơi studio của họ gắn liền với phòng trưng bày của Beaumonti. Dice Kayek đã nội bộ hóa hoàn toàn hoạt động kinh doanh của họ và nhận thấy hoạt động sản xuất trở nên có lãi hơn, “điều mà chúng tôi không thể làm khi sản xuất ở một nhà máy khác. ” Khi đưa sản phẩm vào nội bộ, hai chị em cũng hy vọng nghề thủ công của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ và duy trì trong bộ sưu tập của mình.
Niyazi Erdoğan là nhà thiết kế sáng lập Tuần lễ thời trang Istanbul 2009, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời là giảng viên tại Học viện thời trang Istanbul. Ngoài dòng sản phẩm trang phục nam, ông còn thành lập thương hiệu phụ kiện NIYO vào năm 2014 và giành giải Châu Âu Giải thưởng Bảo tàng cùng năm.
Niyazi Erdoğan đã giới thiệu kỹ thuật số bộ sưu tập quần áo nam của mình trong mùa giải này: “Tất cả chúng tôi hiện đang sáng tạo bằng kỹ thuật số – chúng tôi hiển thị trong Metaverse hoặc NFT. Chúng tôi bán bộ sưu tập cả về mặt kỹ thuật số và vật lý, theo cả hai hướng. Chúng tôi muốn chuẩn bị cho tương lai của cả hai,” ông nói với BoF.
Tuy nhiên, trong mùa giải tới, anh ấy nói, “Tôi nghĩ chúng tôi phải có một màn trình diễn thể lực. Thời trang là về xã hội và cảm giác, và mọi người thích ở bên nhau. Đối với những người sáng tạo, chúng tôi cần điều này.”
Trong thời kỳ đại dịch, thương hiệu này đã tạo ra một cửa hàng trực tuyến và thay đổi các bộ sưu tập của họ để trở nên “bán chạy hơn” trực tuyến, có tính đến những thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng trong thời kỳ đại dịch. Anh ấy cũng nhận thấy sự thay đổi trong cơ sở người tiêu dùng này: “Tôi thấy quần áo nam của mình đang trở nên phổ biến hơn. còn được bán cho cả phụ nữ nữa nên không có ranh giới.”
Là giảng viên tại IMA, Erdogan không ngừng học hỏi từ thế hệ tiếp theo. “Đối với một thế hệ như Alpha, nếu bạn theo đuổi thời trang, bạn phải hiểu họ. Tầm nhìn của tôi là hiểu nhu cầu của họ, có chiến lược về tính bền vững, kỹ thuật số, màu sắc, đường cắt và hình dạng - chúng tôi phải làm việc với sự tương tác của họ.”
Tốt nghiệp Istituto Marangoni, Nihan Peker đã làm việc cho các công ty như Frankie Morello, Colmar và Furla trước khi ra mắt nhãn hiệu mang tên mình vào năm 2012, thiết kế các bộ sưu tập quần áo may sẵn, đồ cưới và thời trang cao cấp. Cô đã trưng bày tại Tuần lễ thời trang London, Paris và Milan.
Kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu trong mùa giải này, Nihan Peker đã tổ chức buổi trình diễn thời trang tại Cung điện Çırağan, một cung điện cũ của Ottoman được chuyển đổi từ một khách sạn nhìn ra eo biển Bosphorus. “Đối với tôi, điều quan trọng là phải trưng bày bộ sưu tập ở một nơi mà tôi chỉ có thể mơ ước,” Peker nói với BoF: “Mười năm sau, tôi cảm thấy mình có thể bay tự do hơn và vượt quá giới hạn của mình”.
Peker, người ngồi hàng ghế đầu trong mùa giải này với những người nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mặc các thiết kế từ các bộ sưu tập trước đây của cô, nói thêm: “Tôi đã phải mất một thời gian để chứng tỏ bản thân ở đất nước mình”. ảnh hưởng ở Trung Đông.
“Tất cả các nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ đôi khi phải suy nghĩ về những thách thức trong khu vực của chúng tôi. Thành thật mà nói, với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải giải quyết những vấn đề chính trị và xã hội lớn hơn, vì vậy tất cả chúng ta cũng mất đi động lực. Trọng tâm của tôi bây giờ là thông qua các bộ sưu tập thời trang may sẵn và thời trang cao cấp tạo ra một kiểu thanh lịch mới có thể mặc được và có thể sản xuất được.”
Sau khi tốt nghiệp Học viện Thời trang Istanbul vào năm 2014, Akyuz theo học thạc sĩ về Thiết kế Trang phục Nam tại Học viện Marangoni ở Milan. Cô làm việc cho Ermenegildo Zegna và Trang phục Quốc gia trước khi trở lại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016 và ra mắt nhãn hiệu trang phục nam của mình vào năm 2018.
Trong buổi chiếu thứ sáu của mùa giải, Selen Akyuz đã làm một bộ phim được chiếu tại Soho House ở Istanbul và trực tuyến: “Đây là một bộ phim, nên nó không thực sự là một buổi trình diễn thời trang, nhưng tôi nghĩ nó vẫn hoạt động. Cũng cảm động.”
Là một doanh nghiệp tùy chỉnh nhỏ, Akyuz đang dần xây dựng một cơ sở khách hàng quốc tế nhỏ, với khách hàng hiện ở Mỹ, Romania và Albania.”Tôi không muốn nhảy vào liên tục nhưng hãy thực hiện chậm rãi, từng bước một. , và thực hiện một cách tiếp cận có chừng mực,” cô nói. “Chúng tôi sản xuất mọi thứ tại bàn ăn của mình. Không có sản xuất hàng loạt. Tôi làm hầu hết mọi thứ bằng tay” – bao gồm làm áo phông, mũ, phụ kiện và túi “vá, thừa” để khuyến khích thực hành thiết kế liên tục hơn.
Cách tiếp cận thu nhỏ này áp dụng cho các đối tác sản xuất của cô ấy.”Thay vì làm việc với các nhà sản xuất lớn, tôi đang tìm kiếm những thợ may nhỏ hơn ở địa phương để hỗ trợ thương hiệu của mình, nhưng rất khó tìm được ứng viên đủ tiêu chuẩn. Các nghệ nhân sử dụng kỹ thuật truyền thống rất khó tìm – việc tiếp cận thế hệ công nhân tiếp theo còn hạn chế.
Gökhan Yavaş tốt nghiệp Thiết kế Thời trang và Dệt may Mỹ thuật DEU năm 2012 và học tại IMA trước khi ra mắt nhãn hiệu quần áo nam đường phố của riêng mình vào năm 2017. Thương hiệu này hiện đang hợp tác với các công ty như DHL.
Mùa này, Gökhan Yavaş giới thiệu một đoạn video ngắn và một buổi trình diễn thời trang – buổi trình diễn đầu tiên của anh ấy sau ba năm. “Chúng tôi thực sự nhớ nó – đã đến lúc nói chuyện lại với mọi người. Chúng tôi muốn tiếp tục thực hiện các buổi trình diễn thời trang thực tế vì trên Instagram, việc giao tiếp ngày càng khó khăn hơn. Đó là việc gặp gỡ và lắng nghe trực tiếp từ mọi người,” nhà thiết kế nói.
Thương hiệu đang cập nhật khái niệm sản xuất của mình. “Chúng tôi đã ngừng sử dụng da thật và da thật,” anh giải thích, đồng thời giải thích rằng ba kiểu dáng đầu tiên của bộ sưu tập được ghép lại với nhau từ những chiếc khăn quàng cổ được làm trong các bộ sưu tập trước đó. Yavaş cũng sắp hợp tác với DHL thiết kế áo mưa để bán cho các tổ chức từ thiện môi trường
Trọng tâm về tính bền vững đã được chứng minh là thách thức đối với các thương hiệu, với trở ngại đầu tiên là tìm thêm vải kê từ các nhà cung cấp. “Bạn phải đặt hàng ít nhất 15 mét vải từ các nhà cung cấp của mình và đó là thách thức lớn nhất đối với chúng tôi”. Thử thách thứ hai mà họ phải đối mặt là mở một cửa hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ để bán quần áo nam, trong khi người mua địa phương tập trung vào bộ phận thiết kế quần áo nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong khi thương hiệu này bán hàng thông qua trang web của họ và các cửa hàng quốc tế ở Canada và London, trọng tâm tiếp theo của họ là Châu Á - đặc biệt là Hàn Quốc. và Trung Quốc.
Thương hiệu nghệ thuật mặc trên người Bashaques được Başak Cankeş thành lập vào năm 2014. Thương hiệu này bán đồ bơi và kimono theo chủ đề tác phẩm nghệ thuật của mình.
“Thông thường, tôi hợp tác biểu diễn nghệ thuật với các tác phẩm nghệ thuật có thể đeo được,” giám đốc sáng tạo Başak Cankeş nói với BoF ngay sau khi giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình trong buổi chiếu phim tài liệu dài 45 phút tại Soho House ở Istanbul.
Triển lãm kể câu chuyện về chuyến đi của cô đến Peru và Colombia để làm việc với các nghệ nhân của họ, áp dụng các hoa văn và biểu tượng của Anatolian, đồng thời “hỏi họ cảm nhận thế nào về [bản in] Anatolian”. Dựa trên di sản văn hóa chung của đạo Shaman, bộ truyện này khám phá tập quán thủ công phổ biến giữa Anatolia Thổ Nhĩ Kỳ châu Á và các nước Nam Mỹ.
Cô nói: “Khoảng 60% bộ sưu tập chỉ là một tác phẩm, tất cả đều được dệt bằng tay bởi phụ nữ ở Peru và Anatolia”.
Cankeş bán cho các nhà sưu tập nghệ thuật ở Thổ Nhĩ Kỳ và muốn một số khách hàng tạo ra các bộ sưu tập bảo tàng từ tác phẩm của cô, đồng thời giải thích rằng cô “không quan tâm đến việc trở thành một thương hiệu toàn cầu vì khó trở thành một thương hiệu toàn cầu và bền vững. Tôi thậm chí không muốn thực hiện bất kỳ bộ sưu tập nào gồm 10 món đồ ngoài đồ bơi hoặc kimono. Đó là toàn bộ bộ sưu tập nghệ thuật mang tính khái niệm, có thể thay đổi mà chúng tôi cũng sẽ đưa vào NFT. Tôi thấy mình giống một nghệ sĩ hơn là một nhà thiết kế thời trang.
Karma Collective đại diện cho tài năng mới nổi của Học viện Istanbul Moda, được thành lập năm 2007, cung cấp các bằng cấp về Thiết kế Thời trang, Phát triển Công nghệ và Sản phẩm, Quản lý Thời trang cũng như Truyền thông và Truyền thông Thời trang.
Hakalmaz nói với BoF: “Vấn đề chính mà tôi gặp phải là điều kiện thời tiết, vì tuyết đã rơi trong hai tuần qua, vì vậy chúng tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề với chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng vải,” Hakalmaz nói với BoF. tuần cho nhãn hiệu Alter Ego của cô, được giới thiệu như một phần của tập thể Karma và cũng được thiết kế cho hãng thời trang Nocturne.
Hakalmaz cũng không còn sử dụng giải pháp công nghệ để hỗ trợ quá trình sản xuất của mình nữa. Cô cho biết: “Tôi không thích sử dụng công nghệ và tránh xa nó càng nhiều càng tốt vì tôi muốn làm thủ công để giữ liên lạc với quá khứ”.